Непал   2002

Сквозь Турцию (Аладаглар-Каппадокия)


Турция не только для матрасников

Конечно, куда круче бы звучало, если бы мы съездили в Турцию и взошли на Арарат. Но, во-первых, не все знают, что Арарат находится в Турции: то есть большинство (и на то есть исторические предпосылки) считает, что Арарат находится в Армении. А во-вторых, и это главное, у нас не было достаточного времени и средств для проверки на собственной шкуре информации о том, что восхождения на Арарат запрещены, так как это военный НАТОвский объект. Что туда совершаются восхождения мы знали, но все эти случаи говорили только об их исключительности. То есть были связаны либо с неоправданным риском (под пулями военных) либо проводились за большие деньги. Поэтому мы решили не рисковать своим двухнедельным отпуском и поставили перед собой предельно скромную задачу: выяснить, можно ли путешествовать в горах Турции?

Как известно, Турция занимает первое место среди стран, посещаемых российскими туристами по их общему количеству в году. То есть ни в какую другую страну не ездит такого количества наших туристов. Однако, об активных видах путешествий информация оказалась предельно скудной. Даже насчет междугородних автобусов: цены, расписания, заказ билетов, в турфирмах ничего узнать не удалось. Ходят, говорят. Так что турфирма помогла нам только оформить билеты на шопный рейс Москва-Стамбул и забронировать гостиницу на первую ночь (самолет прилетает в Самбул ночью). В остальном мы полагались только на удачу.

Из информации наших знакомых, а также знакомых наших знакомых, и из того, что удалось почерпнуть в Интернете, было ясно, что на автомобилях и на велосипедах там путешествуют. Было известно, что палатки ставить можно. А вот можно ли путешествовать по горам, требует ли это каких разрешений, безопасно ли это, насколько проходимы это горы, понять было трудно. Поэтому, зацепились за единственную соломинку: нитку маршрута треккинга в Каппадокии.

То что, в Турции можно побывать за 300$ знают все. Правда, в рекламных буклетах и проспектах на эту тему следовало бы поставить галочку со сноской: без стоимости визы, страховки, стоимости обеда и ужина и т.д. То есть это перелет + гостиница с завтраком.

Так вот, без всякой сноски, можно утверждать, что действительно за 300$ можно объехать пол Турции. Именно в эту сумму нам удалось уложиться, не считая всяких прихотей, роскоши и удовлетворения потребностей вредных привычек. Естественно, это достижимо только при условии прокидывания посредников. Допустим, аналогичный маршрут, организованный одной из московских турфирм предлагался за 875$ без стоимости перелета в Стамбул. То есть реально – за 1200$. Это не значит, что вся разница попадет фирме в карман, но из вашего кармана она точно уйдет.

Все это сказано не для того, чтобы призывать к дешевому отдыху: на отдыхе вообще экономить не стоит. И не для того, чтобы призывать путешествовать на халяву. Поэтому сразу оговорюсь, что в нашем путешествии ни одного километра не преодолено автостопом, гидростопом и пр. способами – разновидностями попрошайничества и побирушничества (неприемлемых для русского человека по причине наличия национальной гордости). Сие означает, что в Турции можно путешествовать совершенно свободно и это ничуть не дороже, чем путешествовать по Кавказу или Крыму (если пользоваться самолетом: а для людей, которые работают, а не делают вид, это вполне актуально).

И в остальном, помимо финансового вопроса, реальность оправдала все наши самые оптимистичные ожидания. Автобусное сообщение развито прекрасно. Из любого города Турции в любой другой город существует по несколько рейсов разных компаний. Автобусы люкс: кондиционер, телевизор, холодная вода (в пакетиках), чай, проводник. Цены, примерно 9$ на 12 часов езды. В горах есть тропы и туристы. Есть даже путешествующие в одиночку. Мы попали в очень неудобное время: осенью мелкие реки и горные ручьи пересыхают и в горах практически нет воды. Весной же и летом по горам ходит много людей с рюкзаками. Есть альплагеря. Но даже при нас на Эрджияс (3917м.) – самую высокую гору центральной Турции, ежедневно восходило по несколько человек. Между прочим Эрджияс (по некоторым источникам) – это и есть тот самый Олимп на котором живут греческие боги. А Каппадокия представляет собой одну из древнейших колыбелей христианства и всей человеческой цивилизации. Подземные города Каппадокии – ровесники египетских пирамид. И еще маленькая деталь: в каньоне Ихлара снимался фильм “Звездные войны”. Так что, как вы теперь поняли, в центральной Турции есть что посмотреть. Тем более, что наряду с высохшими “каменными мешками” есть и совершенно диковинные водопады, и заснеженные горные пики (по типу Патагонии).

Палатку можно ставить практически в любом удобном месте. Местное население к туристам относится доброжелательно. И, в общем-то, никогда никаких препятствий не чинит. Много военных, но и они не мешают путешествовать. У нас только один раз проверили документы на стоянке.

Побывали мы и на Средиземном море. Там практически был разгар сезона: купайся – не хочу.

А было это все в октябре 2001 года. Очень подробно распространяться не стану, так как надеюсь дописать и издать соответствующую брошюрку про данное путешествие. Кроме того, с кратким описанием маршрута можно ознакомится на www.mtu-net.ru/nepal2002/t.htm , а через saurclub@mtu-net.ru можно задать любой вопрос.

Между прочим, на том же самом сайте можно получить информацию о наших планах на 2002 год. В этом году мы отправляемся в Гималаи (Непал). И снова приглашаем всех желающих.

Конечно, это будет несколько подороже, чем Турция: раза в четыре. Зато – это Гималаи – высочайшие горы на Земле. Да и по пути мы планируем посетить Дели и Агру (Тадж Махал). Я уже не говорю про Катманду – памятник памятников – центр трех религий.

Присоединяйтесь. Интересное путешествие гарантировано.

 

Корабль шопников.

Так как слово шопник не встречается не в одном толковом словаре, хотел бы на нем немного остановиться, дабы не поиметь лишних упреков в коверкании русского языка. С которым, по правде говоря, я и так распоряжаюсь весьма неделикатно. То есть, не сомневаюсь, что смысл этого слова понятен всем и без расшифровки. Это же очевидно, что следом за появлением термина шоп-туров, должно было появиться и понятие обозначающее его участников. Ну не называть же их туристами.

Так что речь я веду не о термине, а о понятии. По большому счету трудно придумать еще более абсурдное понятие, чем шоп-тур. Ведь по определению ЮНЕСКО турист – это человек более чем на 24 часа покидающий свое жилище и не преследующий при этом коммерческих целей. То есть туристом еще можно назвать того, кто направляется на учебу, на лечение, даже того, кто планирует провести ночь в компании с друзьями за бутылкой или с любимой женщиной (вне дома). Но человека едущего за товаром!? Не просто по магазинам за покупками, в смысле даже те, кто еще недавно ездил в Москву за колбасой со всех концов нашей необъятной Родины, мог считать себя туристом. А человек, волокущий на себе тюки, набитые носками, трусами и прочей утварью, которую не сносить ему и за три жизни. Это турист? А ведь, с позволения сказать, турфирмы представляют еще более интересную услугу для таких туристов: прием тюков в гостинице и выдачу их в аэропорту назначения. Это у них называется карго.

Насколько я понимаю, во всем мире существует туризм и существует бизнес. В смысле это и есть две противоположности в системе времяпровождения. И только у нас туризм и бизнес едины. Так что слово – шопник – чисто русское слово. Оно не переводится и не имеет других, похожих значений в прочих языках.

Среда шопников – тоже совершенно особенная среда. Эта среда чем-то напоминает среду людей вращающихся вокруг проституции. Но не по фактическим, а по формальным признакам. Во-первых, это практически сплошь женщины. Мужчины играют, в основном, вспомогательные роли. Это не только подноска-относка, разгрузка-выгрузка, но и обеспечение безопасности и функции контроля рынка. То есть почти сутенерские функции. При том, как и в любом темном бизнесе, существует и свой криминалитет. В итоге, в местах концентрации шопников небезопасно. А списывают все на жуликоватость местного населения.

В особой среде шопников и самолеты летают по-особому. Вылетают они практически как маршрутные такси: по мере заполнения. Вы когда-нибудь слышали объявления в самолете типа: “Наш вылет задерживается в связи с опозданием пассажиров”. Или объявления в аэропорту типа: “Посадка окончена. Просьба пассажиров Иванову, Петрову, Сидорову и т.д. срочно пройти на посадку”, повторяющееся с периодичностью 5 минут в течение час. После чего следует заявление, что предупреждений больше не будет. А затем еще пара последних “китайских” предупреждений. Удивительно, что это происходит не только в Шереметьево (у нас и так все всегда по-особому), но и в Стамбуле. Типа, и у них уже наши порядки.

Собственно говоря, я не сильно настроен наезжать на шопников. Ведь если бы их не было, то нам бы пришлось покупать билет в Стамбул за 200 с лишним долларов. Хотя, для того, чтобы делать такие заключения требуется вся полнота картины.

Необходимо добавить еще вот какие пикантные подробности. Не успели мы сесть в автобус, осуществляющий так называемый трансферт от аэропорта до гостиницы, как гид (или лицо его заменяющее) рассказал историю о том, как намедни в автобус по дороге в Стамбул подсели два лица кавказской национальности и обчистили весь автобус. Правда, он тут же заметил, что к нашему автобусу эта история никакого отношения не имеет, а на вопрос какой именно кавказской национальности были лица, протокольно ответил, что преступности нет национальности.

В эту же кучу добавлю тот факт, что у одного из наших участников еще в аэропорту, в очереди за марками (то есть визой) “подрезали” обратный билет и 10 долларов деньгами. К счастью, билет потом удалось восстановить всего за 20 долларов. Обратились в представительно принимающей фирмы, которое располагается прямо в гостинице (все серьезно схвачено) и в тот же день билет был восстановлен.

Ну и самая неприятная подробность. В день возвращения в Стамбул (на обратном пути домой) мы решили остановиться (оставить свои вещи) в той же гостинице, через которую заезжали. Благо в гостинице нам не возражали, а мы еще к тому же планировали воспользоваться автобусом в аэропорт. Возможно, нашей ошибкой при этом стало то, что мы отправились на прогулку по городу врозь. Во всяком случае, остановись мы в другой гостинице, так ничего бы и не случилось, а может быть и случилось.

Одного из наших товарищей, как, оказалось “пасли” от самой гостиницы. У всех постояльцев гостиницы “денежная” репутация: шопники как-никак, за товаром ведь приехали, значит не с пустыми карманами. Вот так эти четыре грабителя (двое из которых русские) довели его до тихого места и там предложили сдать наличность. Аргументы типа того, что мы просто путешествуем, что мы приехали в горы, не рассматривались. Авторитет “шопной” гостиницы (то есть авторитет фирмы) оказался выше. Вот и пришлось незадачливому путешественнику расстаться с 300 долларами.

Возможно, все эти события никак не связаны. И возможно, что преступность и не имеет национальности. Но думаю, что корни (а в данном случае отечественные) у нее есть.

Так или иначе, но на круг экономии не получается. Выгода от связи с шопниками с лихвой накрывается финансовыми издержками (я уж не говорю о моральных). Но еще раз подчеркиваю: может нам просто не повезло.

Между прочим, когда мы набирали набор услуг, предлагаемых к самолету, мы могли вообще отказаться от гостиницы и автобуса. Только не знаю лучше бы от этого было или хуже. Во всяком случае, один самолет обходился в 135$. Проблем с транспортом от аэропорта до Стамбула нет. Найти гостиницу тоже не очень сложно. Это все конечно, если прилетать не ночью.

То есть 15$ стоит трансферт с гостиницей “на третей линии”. Так это называется у турагентов. Третья линия – это третья улица от трамвайных путей. В жизни это совершенно не актуально: трамвай в Стамбуле вполне обычный и ездит тише (в смысле шума), чем в Москве.

Коридорная культура

Я думаю, вам не удаться найти турфирму, в которой вам с готовностью и со знанием дела не расскажут о Турции. Об этой стране знают все и все. Так вот, выслушайте их и забудьте все, что они вам о ней скажут. Все это не правда. Я еще не встречал такой страны, в которой бы действительность так сильно отличалась от рассказов о ней турработников и турсотрудников. Правда, все это относится исключительно к путешествию по Турции, а не к шопингу или матрасничеству (то есть отдыху на берегу Средиземного моря без отлучки с территории гостиницы, к которой вас приписали).

На счет еды. Попробовали мы ихний кебаб, с которого якобы сделана наша шаварма. Так вот, могу точно сказать, что шаварма (шаурма) – это русское национальное кушанье. Именно на примере шавармы особенно ясно видно чем русская кухня отличается от турецкой. Если у нас шаварма – это армянской лаваш в который завернуто мясо с салатом. То у турок – это здоровенный батон хлеба (по типу французского скороспелого) разрезанный вдоль, в который положено несколько кусочков мяса. Да и вкус этого мяса тоже оставляет желать лучшего. Да и вся турецкая кухня, как бы в этом духе и характеризуется. То есть преимущественно – это хлеб и овощи. С мясом там не густо. Причем мясо стоит недешево. Цены на мясные блюда в забегаловках сопоставимы с нашими. Но так как основная масса блюд состоит преимущественно из овоще (в том числе, рис и бобовые), то в целом питание дешевле (до 1000000 лир за блюдо). Одним словом, любителям вкусно и сытно поесть в Турции делать нечего: никакого сравнения с Кавказом или Средней Азией.

Пару слов о классической турецкой забегаловке. Располагаются на каждом углу. Как правило, закрытого (в помещении) типа. Три-четыре столика. К столу (или к блюдам) непременно подаются остроты (перец) и лимон. Часто ставится кувшин с чистой водой. Все это в целях профилактики пищевых инфекций. В целом, вполне европейское заведение.

На счет торговли. Никак не могу согласиться, что в Турции на каждом шагу надо торговаться. Точно также, как и опасаться воровства надо только в русских кварталах (точнее в районах с компактным пребыванием заезжих торговцев-шопников), торговаться нужно там же. Именно в этих местах замечена жуткая концентрация торговых точек. При этом ассортимент там как на подбор, что ни на есть шопный: тряпки, кожа и.т.п. И цены там просто сказочные. Если бы самому не предложили, я бы так ни кому и не поверил, что кожаную куртку можно купить за 50 долларов. То есть не то чтобы они так там стоят, но я настолько откровенно отказывался (а никак не торговался), что мне ее были готовы отдать за любую цену. Но это и было то исключение, которое подтверждает правило.

В остальных же случаях и в остальной же Турции торговаться практически бесполезно. Если цена назначена, то продавец лучше лишиться покупателя, чем откажется от своей цены. Так что хоть в магазине, хоть на базаре, хоть с торговцем на обочине дороги торговаться совершенно бессмысленно. Торговцу просто не понять, почему вы ему хотите дать меньше, если его товар стоит именно таких денег. Как пример, когда нам нужно было арендовать трактор для поездки в горы, нам предложили его за 14 млн.лир Тогда мы, естественно, попытались сбить цену до 10 млн.лир. Аборигены согласились, но уточнили, что 10 миллионов – это мотоцикл. А трактор – 14. Ну и так далее. То есть можно и дешевле, но уже за более дешевый товар. Это же элементарно, русский, или ты не понимаешь!?

Самым неожиданным стало то, что из Турции нечего привезти в качестве сувенира. На первый взгляд в Турции есть все. Туда действительно не зря ездят толпы шопников. Торговая часть образует практически город в городе. Особенно в крупных городах. Рынок в общепринятом понятии занимает несколько кварталов. Притом велика степень специализации торговцев. Порой либо целый квартал, либо целая улица специализируется на определенной группе товаров. Но при этом номенклатура товаров совершенно привычная. То есть все, что продается можно купить в какой-то другой стране мира. То есть часть магазинчиков специализируется на товарах с Востока, а часть с Запада. Можно даже накупить русских сувениров. Но ничего сугубо турецкого мне обнаружить не удалось. То есть ничего такого, что потом можно было бы продемонстрировать в качестве бесспорно привезенного из Турции сувенира.

То есть в своей безликости, то есть отсутствии самобытности Турция пошла еще дальше Египта. Там-то народ приспособил в качестве своей национальной гордости реликвии народа, которого он сам и уничтожил. Турки же просто собрали культуру всех народов со всего мира. Как бы это исторически сложилось, что Турция – это ворота на Восток для Запада, и ворота для Востока на Запад. Вот и получился такой длинный коридор между Европой и Азией. Со своей на всех похожей культурой.

Необходимо особо оговориться насчет языка. С языком там совсем туго. Потребление иностранных языков сугубо локальное. То есть, по профессиональному признаку. Торговцы в “русском” квартале Стамбула что-то понимают и что-то говорят по-русски. То же самое происходит и в других кварталах и городах. То есть там где много приезжих англичан – немного знают английский, там где много немцев (как, например, на лыжных курортах) – немецкий. И так далее. При этом немецкий понимают чаще, чем английский (в Турцию немецких туристов больше). Обращаю внимание, что под немецкими, английскими и т.п. я понимаю немецко-говорящие и англо-говорящие.

Соответственно в стороне от мест отдыха иностранцев и торговых караванных путей иностранных языком не владеют вообще. А точнее знают только два слова: ОК (не требует перевода) и проблем (полагаю, тоже в переводе не нуждается). Вот из этого и надо исходить. Так что просто необходимо иметь при себе разговорник. Особенно при кратковременном визите в Турцию, протяженность которого не предполагает даже маломальского освоения турецкого языка. Даже если встретится малограмотный аксакал (что редкость), вам не составит труда прочитать ему вопрос по разговорнику: турецкий читается, как пишется.

Хорошим подспорьем может служить хоть какое-то знание любого тюркского языка или наречия. Даже мои слабые познания казахского языка (то есть я его учил в школе еще хуже, чем английский, но так как сами казахи, с которыми мне довелось учится в период проживания в Уральской области, редко знали его лучше, то двоек мне не ставили) позволяли чувствовать себя более комфортно в смысле общения с местным населением в глубинке по сравнению с моими попутчиками, в совершенстве владеющими английским языком.

При этом интересно, что в глубинке встретить человека владеющего примитивным английским сложнее, чем владеющего примитивным русским: достаточно много турок работали (учились) или работают в России или СССР. Особенно это заметно в курдских районах.

На радушии и гостеприимстве турок тоже следует остановиться. Ибо мне доводилось читать в путеводителях, что турки проявляют чрезмерное рвение в оказании помощи туристам, когда что-то за это могут получить. Эта фраза, по-моему, не выдерживает критики. Более бескорыстного отношения к туристам в странах Востока мне встречать не приходилось (я уж не говорю про Россию). Конечно, цивилизация уже наложила отпечаток на отношения к туристам. Конечно, это не Средняя Азия доперестроечного периода, когда проходящего путника зазывали в любой дом, сажали за стол, угощали до отвала и предлагали остаться на ночлег. Но это еще не Непал и не Египет, где просто ничего не делается бесплатно. Где турист – основной источник дохода. Конечно, в Турции весьма велика предпринимательская активность населения и турок почти никого не сделает бесплатно то, что требует физических и материальных затрат. Однако, подсказать, проводить, послужить переводчиком и т.п. для него не составит труда. И, что самое интересное, вам это ничего не будет стоить. Во всяком случае обманывать в корыстных целях, он вас не станет. Но это, замечу, в глубинной Турции, а не в туристических (особенно русских) центрах.

Почему-то последнее время ни один путеводитель не обходится без упоминания о чаевых. Думаю, так щепетильно к этой теме относимся только мы. Это скорее проявление чего-то нашего Отечественного, созданного привычкой того, что официальный доход не может совпадать с неофициальным. Сказать, что наличие чаевых само по себе плохо – это ничего не сказать. Когда прибавочный продукт в экономике перераспределяется за счет черного нала – это разрушительно для любой экономики.

Писать, что в такой-то стране принято давать чаевые, все равно что писать, что принято давать взятки. Ведь, по сути, разница между чаевыми и взяткой только юридическая, так как для чиновника взятка – это те же чаевые. Поэтому заявлять о необходимости чаевых, значит признавать наличие мздоимства и неразвитость экономики. Думаю, такие заявления о стране никогда не делают ей чести.

Так что предлагаю вам исходить из того, что чаевых не существует (в рыночной экономике “все включено”). Практически уверен, что никаких дополнительных проблем у вас при этом не возникнет. У нас не возникло.

А если вдруг гид (с нами это было, но в другой стране) заявит вам, что у нас принято отмечать хорошую работу водителя экскурсионного автобуса чаевыми, посоветуйте ему сделать это за свой счет или за счет фирмы, у которой вы приобрели путевку: ведь путевки стоят у них так дешево! 

Где раки зимуют

Разве может быть полным рассказ о стране без освещения темы спиртных напитков. Тем более, что любой русский любит не только быструю езду. А уж тем более, если речь идет о такой стране как Турция, где по слухам никто кроме как лимонад ничего не пьет. Кто же вам еще расскажет правду? Кто, если не я, откроет вам глаза на жизнь?

Самая главная новость: в Турции есть что выпить! Это вам не Египет, где спиртное только в фри-шопе на другом конце города. Тут в каждом уважающем себя городишке есть шарап-дукен (как вы сами понимаете – винный магазин). Конечно, это не Россия: так что сельпо в каждой деревне там водкой не торгует. Да и шарап-дукен, не на каждом углу. Но найти всегда можно. То есть в любом населенном пункте имеющем признаки наличия городских кварталов. И если вы выйдя с автобуса спросите у любого встречного шарап-дукен, на вас не посмотрят как на нарушителя норм общественной жизни, а с готовностью отведут и покажут, где это все обитает.

Но не все так просто. Так что сначала о мерах предосторожности. Турция – действительно мусульманская страна и, при потреблении спиртных напитков, об этом не стоит забывать. Во всяком случае, не стоит брать пример с нас: когда мы на радостях, выпив с хозяином гостиницы, пошли еще поить турецких солдат. Тут сразу оговорюсь: они отказались. А то вдруг книга попадет в руки турецкой контрразведки, и наши действия будут восприняты как попытка антигосударственной деятельности путем спаивания турецкой армии. Как вы сами понимаете, у нас в России это было бы воспринято совсем наоборот: как действия по поднятию духа русского солдата.

Далее, турецкая водка – раки – имеет резкий запах детской микстуры от кашля. Запах распространяется лучше, чем запах водки. То есть, когда открываешь бутылку раки в общественном транспорте, кафе или другом общественном месте, добропорядочные граждане сразу стараются отодвинуться от вас подальше. А ведь могут встретиться и недобропорядочные. Что тогда? А ведь вы в чужой стране. Однако, в общественных местах, на вас все равно настучат (хорошо, что не в полицию) хозяину кафе или проводнику автобуса. Которые, если вы не предприняли меры предосторожности, сделают вам замечания. Не стоит ставить себя в неудобное положение. А какие меры предосторожности в этом случае нужно предпринимать, думаю, каждый догадается сам. Например, мы раки держали в бутылке из-под Швепса. Помогало.

И уж во всяком случае, никогда не стоит делать так, как иногда мы делаем в России: когда в часы пик в общественном транспорте передаем стакан с водкой из конца в конец салона. Естественно, что самые лучшие условия для потребления спиртных напитков – это вечером на природе у костра и без привлечения местного населения. Но это уже рекомендация на все случаи жизни, а не только для Турции.

Кроме означенной выше раки в Турции можно еще побаловаться водкой и 50% раствором спирта Gin-Gin. Это из крепких напитков. Как правило, это тара по 0,7 литра. Цены в районе 5,5 – 7,5 млн. лир. В магазине (шарап-дукен) водку (раки) всегда заворачивают в газету. По улицам с бутылкой ходить нельзя. Так что переливать крепкие напитки в бутылку из-под Швепса следует, не выходя из магазина. Места в магазине обычно не много, но и толчеи не бывает. Хотя, замечу, шарап-дукен не пустует. А вот в разлив, вряд ли что удастся найти. Наливают только в европейских ресторанах. Но и цены там европейские.

Тут должен обратить внимание на качество местных спиртных напитков. Скрепя сердце должен признать, что в Турцию можно ехать без своей водки. Качество ихней вполне приличное. Во всяком случае, по соотношению количество/самочувствие она нашей не уступает. Тоже самое и по остальному ряду спиртных напитков. Что уж тут говорить, если даже водка не хуже. Поэтому на завозных напитках останавливаться совсем не буду. Пейте отечественное!

Вино (тот самый шарап) в продаже имеется. Насколько я понимаю винный ряд достаточно короткий. Даже на винном заводе, куда мы случайно попали на дегустацию, нам предложили всего три вида. Похоже, что это весь ряд. Так как в винах я в принципе не очень разбираюсь, то чтобы не дать непрофессиональную оценку ограничусь только тем, что это хуже, чем испанские вина, но немногим лучше Каберне (то, что за 70 руб.). Это сухое красное.

Замечу, что на карте Каппадокии обозначено много виноградников, но нам встречать их не приходилось. Да и то правда, зачем им виноградники, если вино почти никто не пьет?

После того, как в Москве построили завод по производству турецкого пива, о турецком пиве “Старый мельник” в России все знают не хуже меня. Добавить тут мне особо и нечего. Пейте “Старый мельник” (Efes – это не перевод – это рецепт) и чувствуйте себя как в Турции. Есть еще турецкий Туборг (“Невское”), тоже не требует описания.

Кстати цены на пиво у нас с Турцией тоже совершенно сопоставимые. Так что не стану мучить упражнениями с арифметикой (уж больно там много нулей): сходите и спросите в ближайшем киоске.

С Божьей помощью

Ловлю себя на мысли, а не богохульствую ли я, связывая воедино столь возвышенную со столь неприличной (для публичного обсуждения) темы. Ну а как же еще можно подойти к освещению этого вопроса, если именно наличие Бога (который един, даже в образе Аллаха для мусульман), позволяет безболезненно решить одну из самых сложных проблем с которой сталкивается путешественник в любом цивилизованном городе.

Существует самая естественная потребность человека, которая в отличие от остальных, при обитании человека именно в естественных условиях, не требует никаких физических затрат. Вот, например, для утоления чувства голода необходимо затратить силы на добычу пищи и ее приготовление. Для сна – необходимо тепло, уютное и безопасное место. И так далее…

Но почему-то по мере развития, общество создает такие условия, что все естественные потребности человека становится удовлетворять проще, кроме одной.

Представьте себе, сколько приходится потратить сил на поиски туалета (или пригодного для этого места) в центре цивилизованного города, сколько испытать при этом физических и моральных страданий. А если еще учесть, что это не провинциальный российский городок с обилием зарослей, пустырей, заборов, темных дворов и улиц, а торговые кварталы провинциального города в пустынной (без растительности) Турции. Притом еще и со строгими мусульманскими традициями. А если еще при этом вы прилично воспитаны.

И тут к вам приходит (как ниспосланное с небес) спасение. Возле каждой мечети в обязательном порядке находится туалет (притом бесплатный) со свободным доступом. А так как мечетей в Турции много, а их минареты видны с любой точки на значительном расстоянии, то это значительно упрощает решение проблемы. Есть одно, “но”. В мечети нет доступа женщинам. Следовательно, и туалет только мужской. И в этот момент действительно хочется вспомнить добрым словом Маяковского.

Смотрите, завидуйте: я гражданин, а не какая-нибудь гражданка!

Но вернемся к проблемам, созданным цивилизацией для добропорядочных граждан. Мало того, что он не может оправить естественную надобность по мере потребности, он обязан за ее оправление в установленном месте заплатить деньги. И если, скажем, в ресторане ясно за что платишь деньги (для тебя пищу добывает, готовят и подносят), то не понятно за какие такие услуги надо платить в туалете. Тем более, что зачастую условия для такого изъятия создаются искусственно.

Короче, в Турции туалеты во всех местах скопления людей (вокзалы, парки, порты) и вдоль дорог (на остановках автобусов) платные. Такса за это дело 100-250 тысяч (к счастью не рублей) лир. Сколько такса за оправление в не установленном месте не знаю, но я пришел к выводу, что там этим никто не занимается. Есть, конечно, исключения, но пальцем я показывать не стану.

Забыл самое главное: в туалетах в Турции нет туалетной бумаги (в том числе и в гостиницах). Есть только кран с водой и литровая кружка (кружка без цепочки, но лучше ее не уносить: пить из нее неудобно). Так что, либо запасайтесь бумагой, либо тренируйтесь.

Треккинг в горах Каппадокии

Начну, как бы этого не хотелось самому, с финансовой темы. То что, в Турции можно побывать за 300$ знают все. Правда, в рекламных буклетах и проспектах на эту тему следовало бы поставить галочку со сноской: без стоимости визы, страховки, стоимости обеда и ужина и т.д. То есть это перелет + гостиница с завтраком.

Так вот, без всякой сноски, можно утверждать, что действительно за 300$ можно объехать пол Турции. Именно в эту сумму нам удалось уложиться, не считая всяких прихотей, роскоши и удовлетворения потребностей вредных привычек. Естественно, это достижимо только при условии прокидывания посредников. Допустим, аналогичный маршрут, организованный одной из московских турфирм предлагается за 875$ без стоимости перелета в Стамбул. То есть реально – за 1200$. Это не значит, что вся разница попадет фирме в карман, но из вашего кармана она точно уйдет.

Все это сказано не для того, чтобы призывать к дешевому отдыху: на отдыхе вообще экономить не стоит. И не для того, чтобы призывать путешествовать на халяву. Поэтому сразу оговорюсь, что в нашем путешествии ни одного километра не преодолено автостопом, гидростопом и пр. способами – разновидностями попрошайничества и побирушничества (неприемлемых для русского человека по причине наличия национальной гордости). Сие означает, что в Турции можно путешествовать совершенно свободно и это ничуть не дороже, чем путешествовать по Кавказу или Крыму (если пользоваться самолетом: а для людей, которые работают, а не делают вид, это вполне актуально).

Вместе с тем, приведем здесь полное описание треккинга предлагаемого фирмой. И не только для того, что бы сэкономить свое красноречие (люди-то старались, люди-то специалисты в турбизнисе), а и потому, что именно этот маршрут послужил нам моральной опорой при планировании своего маршрута в Турции. Так что все равно им: “Спасибо!” за информацию.

 

Турция: треккинг в Каппадокии и через хребет Тавр + магический Истанбул (15 дней / 14 ночей)

Центральная Анатолия — страна удивительной природы и гостеприимных людей. Маршрут проложен по красивейшим перевалам через хребет Тавр, по живописным экзотическим горным деревням и "внеземным" ландшафтам Каппадокии. Мы в полной мере почувствуем прелесть удивительной культуры и замечательной страны: насладимся той частью ее жизни, которая ускользает от "пляжных" туристов, привязанных к морским побережьям. Перевалы, горячие ванны у минеральных источников, водопады, подземные города Каппадокии — все это часть нашего тщательно проработанного маршрута. Отличное завершение программы — знакомство с сокровищами культуры и истории магического Истанбула, одного из "вечных городов" Земли.

Программа тура

День 1: Вылет из Москвы в 11.15 из аэропорта Шереметьево-2, регулярный рейс авиакомпании Аэрофлот SU 503. Тип самолета ТУ-154М. Прибытие в международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле в 13:00 и вылет в город Кайсери в 19:30. Время в пути — около 45 минут. Нас встречают в аэропорту, и на комфортабельном микроавтобусе мы переезжаем в горный приют Демир Казик (около 2 часов), расположенный у подножия одноименного пика, высочайшего в районе Аладаглар. Размещение и отдых. Ночь в Каппадокии.

День 2: Переезд в деревню Кукурбаг, одну из красивейших в регионе. завтрак в традиционном деревенском доме и начало треккинга к поляне Сокуллупинар. Время трека сегодня — около 3 часов.

День 3: После раннего завтрака — начало трека по долине Караялак к перевалу Келикбуюдуран (3300 м.). С перевала можно совершить технически несложное восхождение на пик Эмлер (3723 м.), откуда открываются великолепный вид на горный район Аладаглар. К вечеру мы достигаем самого высокого плато "Семь озер" в Аладагларе, где устанавливается лагерь. Время трека сегодня — около 7-9 часов.

День 4: Восхождение на пик О.Д.Т.У. (3705 м.) и переход на морену ледника Латир Кири Дюзлюгю. После обеда — выход к крупнейшему озеру Карагёл, в котором можно искупаться. Ночевка на берегу горного озера, в окружении великолепной природы. Трек — 5-7 часов.

День 5: Начало спуска после завтрака по долине Хасер. Через одноименный лесной массив мы выходим к поляне Согукпинар (2200м.). Установка лагеря. отдых. Трек — 5-7 часов.

День 6: Трек через лес и через живописный поселок Баразама к минеральным источникам. Наслаждение горячей ванной, расслабление. Неспешный переход к водопаду Капубаси — единственному в мире месту, где вода вырывается из середины скальной стены. Ночлег у водопада. Время трека сегодня — около 3-4 часов.

День 7: Отдых и наслаждение изумительной природой. Переезд в город Кайсери после обеда и оттуда трансфер на "крышу Анатолии", к подножию потухшего вулкана Эрджияс (3916 м.). Мы разбиваем лагерь на поляне Текир.

День 8: Огибая вулкана Эрджияс с запада, мы переезжаем по живописным дорогам в Каппадокию — одно из чудес земной природы. Ночь в гостинице.

День 9: Посещение Гёрем — музея под открытым воздухом. Церкви Токали и Юланли, замок Учисар и подземный город Деринкую, уходящий вниз на 8 этажей. Ночь в гостинице.

День 10: Экскурсия в древний город Зелве, сказочные камины Паша Баги, город керамики Аванос, Соганли и Синасос. Ночь в гостинице.

День 11: Треккинг в долину монастырей Ихлара. Ночь в гостинице.

День 12: Переезд в Анкару. Посещение музея Анатолийских цивилизаций и замка Анкары. После обеда — трансфер в аэропорт и вылет в Стамбул. Ночь в гостинице.

День 13: Стамбул. посещение дворцов Топкапи и Йерибатан, мечети Султанахмет и исторического крытого базара. Ночь в гостинице.

День 14: Утром — путешествие на судне по Босфору. Обед в рыбном ресторане в районе Каваклар, у места слияния вод Черного и Мраморного морей. Ночь в гостинице.

День 15: Завтрак и немного свободного времени в Стамбуле. Выезд в аэропорт. Вылет из Стамбула в 14:20, регулярный рейс авиакомпании Аэрофлот SU 504. Тип самолета ТУ-154М. Прибытие в Москву, аэропорт Шереметьево-2, в 18:10.

Стоимость программы: на одного человека (для группы 8 человек) — 875 USD. 

В стоимость входит:

  • внутренние авиаперелеты: Стамбул — Кайсери, Анкара — Стамбул,
  • размещение в комфортабельных гостиницах в двух местных номерах,
  • во время треккинга — размещение в палатках,
  • питание - завтраки, во время треккинга — трехразовое питание,
  • групповое снаряжение для треккинга,
  • экскурсии с англо-говорящим гидом согласно программе,
  • услуги горного гида во время треккинга,
  • трансферы в течение всей поездки,
  • медицинская страховка.

В стоимость не входит:

  • авиаперелет Москва — Стамбул — Москва (от 206 USD, регулярный рейс Аэрофлота),
  • въездная туристическая виза в Турцию (10 USD),

личные и все прочие расходы, не указанные в программе.

Нашу нитку маршрута вы уже видели. Сравнительным анализом заниматься не стану. Все выводы и рекомендации по маршруту – в соответствующей части. Так что даю только одну зарисовку.

Суджак маден сулари.

Первоначально, при выборе района маршрута решающую роль сыграло два обстоятельства. Во-первых, наличие хоть какого-то описания активной части по Каппадокии. То есть гарантия того, что там можно пройти какой-то маршрут (если другие ходят). А во-вторых, наш главный специалист по истории и культуре (без пяти минут доктор философских наук) предложил, что Каппадокию надо посетить всяко, даже если проездом. Так как первоначально рассматривался вариант с озером Ван. Уже в Турции выяснилось, что наши видения маршрута довольно сильно различаются и пересекаются только в слове Каппадокия. В остальном же мнения разошлись.

Кроме этого обнаружились еще и некоторые разночтения толковании описания треккинга (см.выше). И дело даже не в том, что через Аладаглар мы шли в противоположную сторону. Больше невязок возникло с прочтением в одном абзаце словосочетаний: минеральные источники, горячие ванны и водопады.

Короче, у нас сложилось впечатление, что все это находится в одном месте. Поэтому когда мы увидели водопады, то поспешили покинуть транспортное средство и встать на ночлег на берегу реки в ущелье водопадов. Кстати приехали мы туда на такси. Ехали все вместе (впятером не считая шофера) в обычной легковой машине. Рюкзаки с горем пополам запихали в открытый багажник: отчего они покрылись сантиметровым слоем пыли. Не скорою: было тесновато. Шофер всю дорогу ругал себя на своем языке, что он взялся нас везти. Дорога оказалась не очень простой: горный серпантин. Две машины не везде могут разъехаться. Тем более, что это далеко не автобан. Утешало только то, что у нас на Кавказе и в Средней Азии в высокогорье дороги похуже. Там они хоть не заваливаются на внешнюю часть. Так что основным неудобством было то, что ноги затекали от переполнения автомобиля, да то, что шофер не знал дороги. Кроме того, он в самом начале горного хребта свернул не на том повороте и объехал хребет с другой стороны.

Но к счастью, до вожделенных водопадов мы доехали и успешно высадились. Только на следующий день мы выяснили, что не доехали километров 10 до нужного нам места. Да и за стоянку пришлось заплатить. Похоже, это единственное место в Каппадокии, где за постановку палатки (и за сам факт пребывания) необходимо платить. Да и то, территория на которой надо платить составляет не больше 500 метров берега вдоль водопадов. Не выше ни ниже платить уже никому не надо. Попытались мы, конечно, по нашей привычке поторговаться с лесником. Мол, давай без билетов, давай мы тебе просто отдадим, да за половину разойдемся. Но, как я уже замечал, торговаться тут бесполезно. Так что пришлось раскошелиться по миллиону с носа и 600 тысяч за палатку (одну штуку).

Как только мы выгрузились из автомобиля, то наткнулись на местного мужика, у которого и попытались выяснить насчет горячих минеральных источников. В русско-турецком разговорнике, которым мы запаслись в Москве, полностью такой фразы найти не удалось. Поэтому пришлось заняться конструированием в области турецкого языка. Получилось у нас: суджак маден сулари. Наверно язык оказался не так прост и по законам арифметики в нем результат не всегда очевиден. А может быть составители маршрута не совсем то имели в виду, что под этим понимают турки. Во всяком случае, чаще всего нам пытались предложить душ или горячую воду (что почти одно и тоже). Самым удивительным было то, что нас сразу повели в постройку, стоящую на берегу, напротив водопадов. Она оказалась отдельностоящим раздельным санузлом с одним (однополым) туалетом и душевым помещением, закрытым с незапамятных времен. Засилье цивилизации было удручающим (в том смысле, что стоять на берегу горной реки, спать в палатке и бегать в капитально построенный туалет – это нонсенс).

После легкого полдника и установки лагеря поиски горячих минеральных источников были продолжены. Мы спустились в низлежащую деревню, обошли все места, которые могли бы предполагать появление в них туристов, но ничего похожего не обнаружили. Но так как большинство жителей, на нашу сокровенную фразу про суджак показывали вверх по ущелью, а к тому времени начало уже смеркаться, мы предпочли оставить наши поиски до утра, тем более, что дальнейший путь предполагался именно в этом направлении.

Уже в сумерках появился воинский патруль. Офицер, выяснив, что мы из России, достал разговорник. Полистал его. Русского он там, конечно, не обнаружил. Пришлось воспользоваться английско-турецким. Убедившись, что паспорта и визы у всех в порядке, офицер составил список участников и зачем-то еще записал профессии с их слов. После чего патруль удалился.

Уже ночью приехал какой-то местный мужик и стал предлагать заказать такси. Очень долго не могли понять чего он хочет. Потом, еще дольше он не мог понять, что мы никакого такси не хотим. Почти час объясняли ему, что мы спортсмены и ходим пешком. Потом до него, наконец, дошло, он резко встал и ушел. Больше до утра нас никто не беспокоил.

Утром отказал турецкий примус. Так как костер в этом месте разводить нельзя, решили холодный завтрак заменить горячим обедом. Тем более, что мы еще надеялись найти горячие источники и там оттянуться по полной программе.

Ближе к обеду (времени обеда) стало ясно, что для того, чтобы попасть в Базараму (деревню, в которой, согласно последней нашей надежде, должны быть источники) нужно еще день провести в этом ущелье рядом с населенкой. Немного поразмыслив и положившись на описание маршрута, двинулись дальше в горы, прочь от реки.

Тем временем пейзаж вокруг становился все более похожим на сибирский: тайга, каменные стены, гольцы. Ну вылитый наш Западный Саян. Только одно не было похоже: вода отсутствовала.. Хотя казалось, что вода вот-вот появится. В отдельные моменты можно просто кожей ощутить наличие близкой влаги. А ее все не было и не было. И нельзя сказать, что кругом была пустыня: в ущелье даже трава растет. Не то чтобы заливные луга, но если бы не было воды, то все же должно выгореть в таком жарком климате. Тем более, было похоже, что весной по ущелью идти сложнее как раз из-за обилия воды. Если учесть какие русла прорезает вода на дне ущелья и то, что оно представляет из себя каменный мешок перегороженный двумя каменными перегородками, то можно предположить, что веной в нижней части ущелья образуются приличного размера озера. Такие, что даже до осени сохраняется влага в земле, благодаря чему здесь такой зеленый пейзаж. А ведь даже севернее этого района Турции сплошные пустыни.

Тем временем начинает давать о себе знать отсутствие обеда, который планировался вместо завтрака. Уже возникает мысль о необходимости экономит воду, а ее итак не больше литра на всех: мы ее не запасали в надежде на близкое место стоянки туристских групп, о котором говорится в описании. Однако, место это похоже уже пройдено. Вечереет. Теперь одна надежда на верхние озера в долине Едигель. Что в переводе означает семь озер. Надеемся, что хоть в одном из них должна остаться вода. Но если и там воды не будет, то это может быть совсем весело: три дня без воды.

Смеркается. Встаем на ночлег. Ставим палатку в светлом хвойном лесочке на берегу “реки”. Какое, действительно, прекрасное место. Какая красивая звездная ночь. Какие были бы приятные незабываемые впечатления от этой ночевки. А тут, на тебе: сто грамм воды, по яблочку и в койку. Хотя и такие впечатления тоже незабываемые. Просто наредкость.

На самом деле ситуация была не аварийная и не чрезвычайная. Ситуация вполне обычная: в походах и не такое бывает. Но было в ней что-то неестественное. Она была не вынужденная. Какой-то получался добровольный мазохизм. Еще сутки без воды и практически без еды идти не хотелось: как-никак в Турции мы были на отдыхе. Поэтому было принято решение сбегать до ближайшей деревни за водой. Так как решение было не обязательным для всех, то двое пошли наверх в поисках озера с водой (в том смысле, что все семь озер могли быть и без воды).

Спуск налегке в деревню (вприпрыжку) занял три часа. Обратная дорога с водой да в гору могла занять часов семь. А так как в октябре уже дни короткие, то решили приехать обратно на тракторе. Благо до места нашей стоянки доходила дорога лесорубов, по которой 2-3 раза в неделю местные жители ездят за лесом. Попутного трактора в этот день не оказалось, так что пришлось его нанимать. Да и не сделай мы этого, то неизвестно как бы еще все сложилось: до лагеря мы добрались уже под вечер да и воды привезли 20 литров.

Тут мы, наконец, и поели вволю. И даже еще успели дойти до границы леса. И там встали на ночлег. Наступила непроглядная ночь. Мы уже успели поужинать, как сверху донеслись звуки ударов по камням лыжных палок. Спотыкаясь о камни от темноты и усталости, прибежал один из искателей озера с водой. До воды наверху он так и не дошел. Вниз он спустился налегке, оставив рюкзак второму, более удачливому искателю. Однако, ему повезло больше: в этот вечер ему посчастливилось вкусить воды и горячей пищи, сидя у костра. У второго голодовка продолжалась, но уже мокрая.

На следующее утро, догрузивши свои рюкзаки дровами (горелка у нас по-прежнему не работала), мы двинулись дальше вверх по каменистому ущелью. Как впоследствии оказалось, с дровами мы пожадничали: их хватило на три полноценные готовки, сидение вечером у костра да еще больше половины осталось.

Стояла ясная солнечная безветренная погода. Признаться, даже при достаточном питании и питии двигаться было тяжеловато: жарко. А каково накануне было нашим искателям!?

Во второй половине дня мы вышли к достаточно большому и действительно красивому горному озеру, там мы воссоединились и устроили усиленный ужин. Наконец-то все могли наесться и напиться.

А горячий минеральный источник мы так и не обнаружили в Базараме. Суджак маден сулари там нет.


На главную страницу
TopList ТурПоиск Каталог на Экваторе   Toplemon.RU